Dietro un grande profumo c’è sempre una storia. A volte nasce da un luogo, altre da un ricordo, da un incontro o da un’immagine rimasta impressa abbastanza a lungo da chiedere di essere trasformata in qualcosa di nuovo. Per Quentin Bisch, quella trasformazione avviene attraverso l’olfatto.
Il suo nome è legato ad alcune delle creazioni più interessanti della profumeria contemporanea, ma sarebbe riduttivo raccontarlo soltanto attraverso l’elenco delle maison con cui ha collaborato. Ciò che rende riconoscibile il suo lavoro è piuttosto un’attitudine creativa: Bisch non sembra cercare semplicemente un accordo perfetto, ma una sensazione capace di rimanere.
Non sorprende, allora, che Givaudan descriva il suo rapporto con la fragranza come un viaggio verso i sogni e le emozioni. È un approccio che appartiene alla tradizione della sua scuola profumiera, fondata sull’idea che il creatore utilizzi le materie olfattive come un pittore utilizza i colori.
E nel caso di Quentin Bisch, quei colori sembrano spesso avere qualcosa di cinematografico.
Chi è Quentin Bisch
Francese, profumiere di Givaudan, Quentin Bisch appartiene a quella generazione di creatori che ha contribuito a rendere sempre più visibile la figura del naso dietro una fragranza.
La sua sensibilità, però, sembra appartenere prima di tutto al mondo dell’arte. Nel 2022 è stato invitato a tradurre olfattivamente tre opere d’arte per una mostra realizzata dal Musée des Beaux-Arts di Lione e dal National Museum of Oman: tre oggetti visivi trasformati in altrettanti accordi attraverso rosa, iris, sandalo, incenso, note marine, pompelmo e sfumature metalliche.
È un episodio particolarmente interessante perché racconta il suo modo di lavorare meglio di molte definizioni. Osservare qualcosa, assorbirne l’atmosfera e trovare il modo di restituirla attraverso l’olfatto.
La tecnica è indispensabile, naturalmente. Ma viene messa al servizio di un’idea.
Ed è seguendo le sue fragranze che questo ritratto diventa ancora più interessante.
L’eleganza opulenta di Amouage
Con Amouage, Quentin Bisch entra in uno degli universi più complessi della profumeria artistica e lo interpreta attraverso tre creazioni che mostrano altrettante sfumature del suo stile.
Guidance è ricco, sensuale, avvolgente. La freschezza della pera incontra incenso e nocciola, prima di lasciare spazio a rosa, gelsomino Sambac, osmanto e zafferano. Sandalo, vaniglia e note ambrate ne amplificano la morbidezza, dando alla composizione una qualità quasi tattile.
È interessante metterlo accanto a Purpose, perché sembra provenire da un altro luogo. Qui l’atmosfera diventa più asciutta e minerale: incenso, spezie, vetiver, sandalo e papiro costruiscono una struttura più verticale, attraversata da sfumature di pelle e zafferano.
Purpose 50 approfondisce ulteriormente questo linguaggio, lavorando sulla concentrazione e sulla densità della materia. Non si tratta semplicemente di aumentare l’intensità, quanto di modificare la percezione della fragranza sulla pelle.
Guidance e Purpose sono molto diversi, eppure raccontano bene una caratteristica di Bisch: la capacità di adattare la propria sensibilità all’identità di una maison senza appiattirla su uno stile personale sempre uguale.
Maison Crivelli, dove il profumo nasce da un’esperienza
Se c’è un incontro particolarmente felice per comprendere Quentin Bisch, è quello con Maison Crivelli.
Qui l’ispirazione non viene nascosta dietro la formula: diventa parte stessa della fragranza.
Patchouli Magnetik nasce dall’esperienza di una piantagione di patchouli attraversata durante una tempesta tropicale. Il patchouli, profondo e terroso, viene accostato alla cremosità del sandalo e alla luminosità della gardenia. Ciò che interessa non è soltanto la materia, ma il contrasto.
In Tobacco Carnaval, la scena cambia completamente. Il tabacco incontra il rum e abbandona la sua immagine più austera per entrare in un’atmosfera più vibrante e liquorosa. Una materia classica viene spostata altrove senza perdere la propria identità.
La stessa libertà attraversa Ambre Chromatique, dove l’ambra viene trattata nelle sue molteplici sfumature, quasi fosse attraversata da luci differenti.
E poi ci sono i fiori.
Hibiscus Mahajád porta il floreale verso una dimensione ricca e sensuale, mentre Tubéreuse Astrale prende una materia storicamente opulenta come la tuberosa e la inserisce in un immaginario più rarefatto e contemporaneo.
Cinque fragranze, nessuna realmente simile all’altra. È forse proprio questa varietà a rendere interessante la collaborazione: Bisch non impone una formula, ma interpreta un’esperienza.
Il lato più sofisticatamente irriverente: Penhaligon’s
Nell’universo di Penhaligon’s, il suo lavoro acquista un tono differente. Più narrativo, a tratti teatrale, perfettamente in sintonia con l’eleganza eccentrica della maison inglese.
Vra Vra Vroom porta già nel nome un senso di movimento. La composizione gioca con una luminosità floreale e fruttata, costruendo una fragranza vivace senza rinunciare alla raffinatezza.
Terrible Teddy, invece, appartiene a un registro decisamente più oscuro.
Uno dei protagonisti dei Portraits, Teddy viene raccontato attraverso una scia in cui incenso, cuoio, legni, ambroxan e patchouli costruiscono un carattere seducente e misterioso.
Ed è qui che il profumo dimostra una delle sue qualità più affascinanti: può suggerire una personalità senza mostrarci il volto di chi la possiede.
Nel lavoro di Bisch per Penhaligon’s, la composizione diventa così parte della narrazione. Non accompagna semplicemente un personaggio: contribuisce a crearlo.
Future Memories: Byredo e il profumo del tempo
Tra le creazioni più recenti che abbiamo scelto c’è Future Memories di Byredo, forse una delle più interessanti per comprendere il lato concettuale di Quentin Bisch.
Il punto di partenza non è una materia prima, ma il rapporto tra presente e memoria: ciò che scegliamo di vivere oggi e ciò che, un giorno, ricorderemo.
La fragranza si apre con galbano, ribes nero e aldeidi. Iris, labdano, fiore d’arancio e vaniglia ne modificano progressivamente la consistenza, mentre muschi, vaniglia del Madagascar e Ambrofix accompagnano il fondo.
La presenza della vaniglia potrebbe suggerire una direzione rassicurante e gourmand. Bisch sceglie invece di metterla in tensione con sfumature verdi, muschiate e resinose.
Il risultato ha qualcosa di familiare senza appartenere davvero al passato.
Ed è una scelta particolarmente interessante perché l’olfatto possiede un legame straordinario con la memoria: un odore può riportare alla mente esperienze conservate per anni con un’immediatezza sorprendente.
Future Memories parte da questo potere e ne capovolge la direzione: non il profumo di ciò che abbiamo vissuto, ma di ciò che potrebbe diventare un ricordo.
Una firma che non ha bisogno di ripetersi
Guardare insieme Guidance, Purpose, Purpose 50, Patchouli Magnetik, Tobacco Carnaval, Ambre Chromatique, Hibiscus Mahajád, Tubéreuse Astrale, Vra Vra Vroom, Terrible Teddy e Future Memories permette di capire perché sia così difficile definire Quentin Bisch attraverso una singola famiglia olfattiva.
E, in fondo, perché non sarebbe particolarmente utile farlo.
La sua riconoscibilità non nasce dalla ripetizione.
Sta nel modo in cui una materia viene portata verso un’immagine, nel gusto per il contrasto, nella capacità di passare dall’opulenza alla sottrazione e, soprattutto, nell’idea che un profumo debba suscitare qualcosa prima ancora di essere analizzato.
Forse è questo il punto di incontro tra il ritratto di Quentin Bisch e le sue fragranze.
Conoscere chi c’è dietro una composizione ci permette di guardarla da una prospettiva diversa. Scopriamo l’idea che l’ha preceduta, il gesto creativo che l’ha trasformata, il linguaggio scelto per raccontarla.
Poi, però, accade qualcosa che nessun profumiere può controllare completamente: quella fragranza incontra la pelle di chi la indossa.
E la storia cambia ancora.
È proprio lì che il profumo smette di essere soltanto la firma del suo creatore e comincia a diventare la nostra.
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